Касательно проводки в квартирах тема по Электрике!
Поэтому всякие длинные вопросы будут обсуждаться тут.
Заодно я буду стараться первые сообщения темы делать небольшим FAQом, чтобы народ успевал прочитать основные пункты "как надо", и потом уже задавал вопросы не о том "а что ж такое натворили", а более грамотные вида "как это теперь исправить".
Mini-FAQ краткие тезисы, дабы читатель был морально подготовлен 1.
О категориях отключения автомата и времени его срабатывания.
Автомат защищает линию от перегрузки и отключает её при превышении тока в ней какого-то порогового значения номинала автомата.
Обычно это пороговое значение на всяких графиках обозначается как In.
Если внимательно посмотреть, то рядом с этим значением будет находиться некая латинская буковка, B, C, D, N и т.
Распространённые для квартир - C и B.
Данная буква обозначает так называемую категорию отключения автомата.
Это что-то вроде задержки его срабатывания.
Придумана эта задержка для того, чтобы автомат паранойно не отключался от каждого чиха, например при запуске двигателя мощного пылесоса или стиральной машины: они кратковременно буквально 1 секунду потребляют в несколько раз бОльший ток чем обычно например 50 ампер против обычных 5.
И было бы не желательно, чтобы автомат сразу же отрубался.
Это тоже сделано для инерционной работы защиты и этот ток особенно его следует учитывать при выборе кабеля и автомата.
Автомат в 16А на самом деле держит все 20!
Почему на "толстый" кабель надо ставить автомат меньшего номинала?
На открытом воздухе и хорошем охлаждении считается для 1 кв.
При этом кабель будет греться градусов на 40-50-60.
Тогда для кабеля в 2,5кв.
Кратковременный часпока кабель подогреется до своих 40-60 градусов - те самые 25А, посчитанные по максимуму.
Теперь вспоминаем что наш автомат на 16А отключается за час при токе бОльшем 23,2А.
Вот отсюда у нас и получается на кабель в 2,5кв.
Одновременно с этим видно, что этот самый автомат в 16А даст за 5-7 минут при полной загруженности линии ещё и чайник вскипятить.
Поэтому не надо на кухонные розетки вешать автоматы в 20, 25А.
Это чревато банальным пожаром!
Как должна выглядеть новая электрика.
Задача этого автомата обесточивать всех и вся в случае ЧП пожара, землетрясения - чтобы можно было вырубить квартиру извне.
Вторая задача более важная: он, его номинал, ограничивает мощность, выделенную на вашу квартиру.
Ниже по веетке я где-то про это писал : Ремарка ещё и следующая: на это автомате разделяется "ваше" и "жэковское".
После него никакая управляющая компания даже носа сувать не имеет право в вашу квартиру и её не касается что вы там делаете.
Хоть ядерный завод поставьте: большую мощность вам не даст забрать автомат отключит- значит электрике дома вы ущерба не нанесёте, отобрав у соседей мощность.
А остальное не их дело.
Пишу так резко потому что бывают случаи, когда на этоми пытаются заработать бабло.
Типа - вам нужен проект на квартиру, делайте только в списке разрешённых организаций.
Можете сделать проект на 1 розетку и 1 лампочку и успокоиться.
А потом, когда вам всё опломбируют и дадут ток - ваять дальше как надо.
Но эта рекомендация для тех кто соображает, что он делает.
Там стоит щиток, в которых сходятся все линии от квартирной электрики.
Выбирать линии желательно так чтобы одна линия была на одно помещение.
Если там стоит какая-то злобная техника - то это тоже будет отдельная линия щитка.
Не стоит мелочиться и вешать розетки прихожей и одну розетку санузла вместе.
Это должны быть разные линии, потому что одно помещение сухое, другое - мокрое и опасное.
Если вам не хватает мощности розеток в кухне, то не надо завышать номинал автомата - лучше протащите две линии розеток под C16.
UPDATE: Набацал картиночку, чтобы было понятно: 1.
Если кухню ещё не заказали - выкинье нафик стол-трапецию или старайтесь его не использовать.
Лучше Г-образно составить два обычных стола, места будет горяздо больше.
Трапеция жрёт лишние 1,5-2 квадратных метра впустую.
Это у меня так напарник, который лет 10 в кухнях, всегда матерится.
По уму розетки под технику ставятся так, чтобы верхний край розетки с рамкой был не выше 10 см от уровня чистого пола.
Потому что у кухни обычно ножки столов имеют высоту 10 см.
Бывают ножки на 15 см - но это если вы сами захотите столы поднять повыше.
Вот если не знаете где будет уровень чистого пола - как раз не парьтесь и ставьте всё накладное.
Всё равно никто ничего не видит.
И стене будет легче.
Мы обычно размечаем центр розетки как +5 см от чистого пола.
Всякие выводы воды особенно воды и розетки для кухонной техники постарайтесь разместить так, чтобы они были не ЗА, а правее или левее техники относится к стиралке и ПММ.
Иначе когда техника встанет, она упрётся частью корпуса в эти трубы и краны сами подключения, типа аквастопа занимают больше места чем сама труба.
Если всё-таки сделали, то спасением в этом варианте является выдвигание всех столов кухни вперёд на 10 см испольование столешницы на 700 мм вместо 600.
Но такая столешница в большинстве фирм идёт как нестандарт.
Не забудьте что у СМ и ПММ провода по 1,2-1,5 метра.
У вас пара розеток нарисованы вместе - дотянется провод или нет?
Лучше бы отдельно розетку рядом с каждым прибором сделать.
Розетки фартука те что над столешницей - отдельная линия.
Один поближе вправо, другой - поближе влево.
Так как дом с газом, то можно духовку+поджиг варочной сделать одной линиией.
Тогда это будет отдельная линия типа "сервисные розетки".
Если это дом с электроплитами - то возможны варианты: Если вы точно знаете, какая именно у вас будет варочная с духовкой зависимые или независимые - то закладывайте ровно те линии, которые нужны.
Если не знаете - кладите обе линии из двух: а Варочная.
Если варочная зависимая, то питает также и духовку.
Для однофазного подключения - не менее 3x6 кв.
Никаких розеток не делается, просто оставляется кусок кабеля в метра полтора выходящим из стяжки даже стену штробить не надо.
Потом этот кабель закручивается непосредственно на клеммник варочной без лишних соединений.
Большинство духовок имеют мощность до 3,5 кВт и потому идут с обычной вилкой, которая должна втыкаться в розетку.
Поэтому для них кладётся отдельная линия и делается розетка в цоколе кухни как для встраиваемой техники.
Духовки бывают извращённые например со встроенной микроволновкой.
Тогда она жрёт уже более 3,5 кВт и обычно имеет аналогично варочной свой клемнник.
В этом случае в стене оставляется выпуск кабеля, но это требует индивидуального уточнения.
Для большинства случаев достаточно своей линии с розеткой.
Извращённые духовки обычно попадаются в кухнях начиная от миллиона стоимости : 7.
Если стиралкой и ПММ будете пользоваться поочерёдно - можно сделать ещё одну линию питания для них.
Мы обычно не морочимся - у нас это две отдельные линии под C16.
Это правильный вариант, так и надо делать.
Можно объединять если только вы хотите сэкономить на кабеле или на автоматах в щитке.
В любом случае кабель 3х2,5 и автомат не более С16.
У вас там фильтров воды с электропитанием не предусмотрено или дисфузоров?
Это я увидел розетки под мойкой и шаблонно предположил.
Если много - ещё отдельная линия "сервисная 2".
Вытяжку можно приткнуть на относительно любую из имеющихся линий из: сервисной, сервисной 2 или розеток фартука.
Обычно поднимается вертикальная штроба и болтается кусок кабеля, потому что как показывает практика сборок кухонь, проще потом по месту поставить накладную розетку, чем делать встроенную намертво.
Встроенная, как ругается напарничег, обычно никогда по месту не попадает.
Потому что ещё неизвестно какая вытяжка : 10.
Обычно есть пара подсветок - "верхняя" лампочки над карнизом кухни и "нижняя" под полками.
И удобнее всего если нет каких-то заморочек с освещением сделать её в виде двухклавишного выключателя, который стоит вместе с розетками фартука.
Я вот сказал про два блока из трёх розеток фартука.
Вот например в одном блоке три розетки по 220, а в другом - 2 по 220 и один двухклавишный выключатель на подсветку.
Соответственно кабели для подсветки выпускаются так, чтобы они оказались оба за кухонными полками.
Ориентироваться с высотой можно так: нижняя подсветка - сантиметров на 10 выше края фартука из плитки или будущей стеновойверхняя - если кухня высокая - то хоть под потолок её выводите; если низкая - то следует учесть то, чтобы выпуска кабеля не было видно при обычном положении пользователя, когда он стоит на полу и смотрит на верх кухни.
Питать подсветку можно разными способами.
Можно запитаться от той же ближайшей розетки фартука, а можно подтащить линию освещения от кухни приходящий кабель на "свет кухня" от его выключателя.
А можно сбацать какой-нибудь проходной выключатель, чтобы она включалась и выключалась при входе в кухню и на самом фартуке.
Тут уже креативьте по месту.
Только не забудьте для сборщиков хотя бы зафоткать как кабели уложены, чтобы потом они их не просверлили.
Если в остальном штробили строго вертикально - то остальное познаётся интуитивно.
Встречались варианты ПУГНп и ещё и горизонтально проложенного прям под потолком.
Ну типа слева санузел, вот провод причём варочной какой-нибудь идёт над санузлом, проходит горизонтально половину стены кухни под потолком и опускается вертикально вниз.
Далее со слов напарничка: "Сверлим.
Включаем автомат - вроде работает.
Ну мы людям пояснили, они отвечают - а нам турки делали.
А в другой NYM.
И всё это одна линия.
Надо мне с ним как-нибудь по сборкам покататься : пока иссяк, потом ещё допишу Оригинал сообщения: Предлагаю составить небольшой справочник по прохождению проводки во всяких панельках, чтобы отбивать охоту у народа чинить то что не особо чинится иногда или изобретать кулибинские решения в плане штробления и расковыривания плит.
Варианты, которые попадались мне, условно можно разделить на основании типа плит перекрытий, которые в них используются.
Варианты разные: песок+битум, песок+ЦПС, лаги+строительный мусор :.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 16-04-2011 12:37 Разница в штатной прокладке проводки - ОГРОМНАЯ!
В домах с круглопустотками в качестве перекрытий проводка прокладывается только по полу по плитеДО устройства стяжки!
Если вы выносите стяжку - не надо бездумно выносить все провода подряд.
Можете очень хорошо попасть.
А можно наоборот - подключиться и тырить свет : Проводка раскидана без какой-либо систематики, по кривым, косым и диагоналям.
Силовые линии разведены шлейфом: 220 от щитка приходит до первой попавшейся розетки, от неё до следующей например через стену и дальше, до последней.
Перетянуть это всё - не особо возможно, потому что на проводах лежит стяжка или они находятся у соседей.
Вот несколько примеров: 1.
Серия II-18: линии освещения к дёргалке соседа 3.
Что будет если быть невнимательным оставили соседа без света на 2 дня 4.
Ещё один подвод света к сосдескому светильнику 5.
Ещё один пример проводки и почему её хренушки перетянуть Решение по ремонту опишу чуть позже.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 16-04-2011 12:58 Теперь переходим к цельным плитам.
Это панельки типа II-49, П-44, П-55 - короче, по москве - продукция ДСК-1.
Здесь, как говорил наш препод по высшей математике в институте "здесь всё значительно гаже".
Производители плит постарались облегчить работу строителей и заранее, на заводе, заложили в плиты каналы для проводки и вроде как сразу же саму проводку туда и затягивают.
Каналы идут чаще всего диагонально и НЕ выходят к краям плит.
Основная масса проводки теперь идёт в стыках плит, куда и выходят каналы от розеток и выключателей.
Распаечные коробки находятся часто в совершенно неожиданных местах на потолкеи НЕ обязательно прямо над выключателем.
От розеток отверстия для которых вместе с каналами изготавливаются на заводе вертикально вверх поднимаются каналы с проводами.
В этом месте в стеновой панели обычно есть громадный полукруглый вырез даже U-образныйчаще всего прямо над розеткой.
Это "распаечная коробка" для силовых линий.
Обычно закрывается какой-нибудь железкой или сейчас - крышечкой.
Если у вас проблемы с розетками отгорели две розетки через смежную стену - простукиваем простанство над ними и получаем вот это для II-49: Здесь есть второй мега-прикол.
После этого силовая проводка "прыгает" в канал плиты перекрытия тройной провод.
С проводкой освещения выходит примерно такая же ерунда.
Она НЕ обязательно выходит в межплитное пространство именно над выключателем.
Она может совершенно спокойно выходить на противоположную стенку и оттуда "прыгать" к выключателю.
В этом случае перетянуть её не удаётся.
А вот это, для II-49, полностью расшибленная вводная "дыра", куда приходят провода от счётчика и разводятся на остальную квартиру: Итого: если что-то случилось со светом - простукивайте стены, вскрывайте всех и вся.
Что-то случилось с розетками?
Простукивайте и вскрывайте над розетками.
ИМХО, проще уже кабель в плинтусах кинуть.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 16-04-2011 13:07 А теперь касательно прокладки новой проводки.
Новая проводка ДОЛЖНА идти в слое штукатурки или и в стяжке.
Это обеспечивает её пожаробезопасность.
Если у вас круглопустотки - считайте что вам повезло.
Потому что для освещения в них тупо НО АККУРАТНО пробиваются отверстия по одному из каналов и новый кабель освещения тащится в нём аналогично можно проложить новый взамен повреждённого.
Силовые линии можно проложить в проштробленную стяжку если не хотите менять и она это позволяет - не как у тех дибилов, которые соседям свет порезали или, если стяжка демонтируется - как всегда, в гофре по плите перекрытия см.
Если у вас панелька с цельными плитами перекрытия и вы хотите НОРМАЛЬНУЮ проводку - вы попали.
В случае с потолком вам надо ещё и опустить кабели вниз, к розеткам горизонтальные штробы ведь запрещены!
Значит или прятать опуски кабелей снова в слое штукатурки на стенах или штробить стены вертикально.
Последнее не есть хорошо, потому что штробить с потолка придётся для каждого розеточного блока.
И хрен потом так просто картину на стену повесишь.
Со стяжкой проще, но "за всё платить" придётся всё равно.
Если нужна нормальная проводка.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 16-04-2011 13:12 P.
Ещё не сказал про сантехкабины и дома с электроплитами.
Тут варианты схожи в обоих типах домов.
Проводка для электроплиты обычно прокладывается в ПВХ П-44 или стальной трубе ПОД или НАД сантехкабиной как придётся криво, косо, ровно.
Если вам везёт, то это простанство над сантехкабиной можно использовать чтобы относительно халявно протянуть парочку новых линий на кухню.
Если мне попадётся на растерзание нормальная современная панелька, я наделаю фоток и доопишу как там идёт проводка сюда и себе на блог.
Всякие "металлоискатели" для проводки за 100 рублей обычно ловят только арматуру.
Был очень хороший продуктик Fluke 2042 ценой в примерно 22-38 тыр в зависимости от комплекта который действительно ищет всё.
Его покупка и применение оказались не нужными, потому что в итоге что там отгорел кабель или не отгорел - человек попадает обычно на всю проводку целиком.
А в этом случае где лежало старое - без разницы.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 16-04-2011 13:30 И ещё, сразу.
О выборе номинала вводного автомата!
Сейчас многие выкидывают все автоматы из щитка, оставляя там один, а щиток переносят в квартиру.
Например так: Прошу всех быть внимательным на тему выбора номинала этого автомата!
Классическая ошибка - суммировать номиналы всех автоматов которые были в щитке.
То-есть вроде как можно воткнуть 63А и ругаться что мало.
По правилам, в новых домах, у вас есть бумажка от хххЭнергоСбыт'а где прописано обычно следующее: "Выделенная мощность на квартиру ххх кВт, ограничена автоматом yyy А".
Если такая бумажка есть или есть возможность её достать - строго следуйте ей.
Штраф за превышение мощности раньше у хххЭнергоСбыт'ов считался так: суммируем мощности ВСЕХ приборов и считаем что они работают 24 часа в сутки с момента последнего прихода к вам инспектора.
Что делать, если никакого договора нет, честным быть не получается его достать, узнать у ЖЭК, ДЭЗ и т.
Смотрим что есть в доме.
Обычно реконструированный стояк отличается свежестью и красотой монтажа.
Например вот: Слева вместо старых чёрных "резиновых" проводов наблюдаются новые цветные.
До кучи появилась пятипроводка отдельный провод "заземления"что позволяет совершенно честно организовать трёхпроводные линии у себя в квартире.
Если у вас дом с газом и не было реконструкции - обычно там были два автомата по 16А.
На освещение и розетки.
Вводной в этом случае лучше ставить 25А, на совсем худой конец, если никто не видел - 32.
Если дом с электроплитами - ориентируйтесь на вводной автомат в 40, в худшем случае 50 редкий номинал, есть у Legrand ампер.
Касательно наличия получения "третьего провода" для своей квартиры.
Если стояк реконструировали - он там должен быть.
Его цвет - жёлто-зелёный.
Если стояк старый - имеется возможность сделать разделение рабочего нуля на ноль и "заземление".
Для этого этот самый нулевой проводник должен иметь сечение не менее 16 мм2 если он из алюминия и не менее 10 мм2 если он медный.
В случае домов с электроплитами имеет смысл посмотреть на некое подобие шинки пластина с винтиками вверху щита см.
В домах с газом обычно никакого "заземления" вы не получите и делать его не стоит.
Иногда это чревато замечательной аварией с подачей 380 на все квартиры по стояку.
Гуру Группа: Администраторы Сообщений: 5557 Добавлено: 17-04-2011 23:10 Если не возражаете на днях сделаю пост в ЖЖ.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 18-04-2011 10:17 Так вы ж меня вроде пиарили когда-то.
А я вас у сеюя пиарю, потому что у вас замечательный проект.
Конечно постите, переформатируйте как надо чтобы читабельно было.
Я на форуме отписался, потому что подумал что и сюда народ заходит, который ремонты делает - если они стены крушить собираются, то хоть пусть знают что там можно найти.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 18-04-2011 11:29 О!
Это мой первый случай, буду разбираться.
Банальный - ровняли какими-нибудь лопатами раствор, перешибили кабель.
Если там была скрутка - она окислилась от влаги.
Заказчик признался что сжёг соседке снизу сантехшкаф!
У соседки снизу стояк был замотан теплоизолом.
Сгорело : Вобщем, и смех и грех!
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 18-04-2011 11:31 Вот ещё фото прокладывания проводки в каналах круглопустотных плит.
Как видите - всё аккуратно идеально - при наличии кабельной протяжки даже не требуется расшибать больших "дыр" в плите.
Отличие расположения нового и старого вывода обусловлено тем что один из них - математический центр помещения, а второй - от строителей.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 18-04-2011 11:36 И вот фото одновременно соседской далее и нашей ближе проводки в стяжке.
Если не думать головой - можно легко "чикнуть" не тот кабель.
За стеной находится "дёргалка" освещения.
Соответственно и у соседей снизу - то же она же.
Ещё с нашей стороны стены находится розетка.
Ну раз розетка - значит он к ней и шёл!
Вобщем, хе-хе, выходит - даже если нанимать например джамшутов для тупого раздалбывания и выноса старой стяжки следует с умом и аккуратностью.
Серию этого дома не определял, территориально это Халтуринская улица, дом 4, корп.
В теории товарищ делал перепланировку и даже её согласовывал, так что может быть "тут", на форуме, его кто-нибудь и знает : Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 18-04-2011 17:40 Да только на здоровье!
Хочу постебать-предупредить насчёт пены: она вообще-то пожароопасна.
Лучше густоразведённым, например, алебастром или ротбандом, ЦПС что под рукой было дырочки залепить.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 19-04-2011 09:19 Ну не совсем так.
Да, оно было небезопасно - но ты сделал ещё небезопаснее.
Ещё одно интересное решение.
Если стяжка снята вся, как у Товарища, все провода доступны их в некоторых пределах аккуратно можно шевелить, то народ иногда покупает тонкий короб, ну например 10x16 или 16x25 и туда укладывает эти провода.
Аналогично можно разрезать гофру и её одеть, чтобы потом при заливке новой стяжки эти провода не замочить.
И в старье с деревянными перекрытиями.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 19-04-2011 16:24 Я бы с радостью!
Но живьём кроме замены пары розеток они мне почти не попадались.
Если есть возможность показать - могу эээ.
ОффТоп: У меня вообще мечта идиота на стройку забраться.
Только уже не как в детстве, а вживую поглядеть как панели ставят.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 10-05-2011 11:29 Я тут немного поспамлю.
Фотки кину в наздидание - подписывать совсем некогда, поэтому очень бегло.
Дом серии КОПЭ-Парус, НовоКуркино.
Этаж 15 из 22.
Всё это из разряда - "сначала сделали, потом думаем", как тут один товарищ признался.
Штроба под кондей в несущей стене.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА!
Задумка тут у клиента была вот какая: вся стена закрывается стеновой панелью, а вот эти дупла для розеток - это не подрозетники, которые можно было коронкой выбрать, а выпилы чтобы хватило глубины закрепить подрозетник на стеновую панель.
Это электро-бонус: удлинитель из витой пары.
Будет пара розеток и тёплый пол.
Спрашивается - почему не сделатть на правой стене перед умывальником сразу?
Вот как раз о таких штробах писала qsu кажетсячто на деле они плучаются на лишние 15-20 см шире.
На данный момент меня туда пригласили доделать элекрику.
Внутри моей души решается вопрос о "свалить оттуда в ужасе".
Вне зависимости от назначения.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 10-05-2011 21:09 Мне не нравятся ВСЕ товары с приставкой НАНО.
Вне зависимости от назначения.
Вы только конденсаторы на "столько-то" нанофарад из списка исключите ; магистр Группа: Участники Сообщений: 126 Добавлено: 18-05-2011 10:51 вопрос скорее по электрике но всеже нужна замля на люстре?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 18-05-2011 11:10 вопрос скорее по электрике но всеже нужна замля на люстре?
Если мокрое санузлы, балконы - то или два трёхжильных или 4х жильный.
Подсчитал, что по мощности проходят: около 7,04КВт как раз в сумме и выходит.
Автомат и УЗО на эту нагрузку и были изначально рассчитаны, поэтому менять не стал.
За развернутый ответ отдельное спасибо Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 18-05-2011 12:36 Я на провод, сечением 4 мм решил повесить 4 потребителя: холодильник, стиралку и варочную панель домино плюс розетка для бытовых приборов на фартуке.
Подсчитал, что по мощности проходят: около 7,04КВт как раз в сумме и выходит.
Автомат и УЗО на эту нагрузку и были изначально рассчитаны, поэтому менять не стал.
За развернутый ответ отдельное спасибо А теперь вопрос на сообразительность.
Бытовая розетка - 16А.
Это 3,5 кВт примерно.
От 7 кВт эта розетка расплавится нахрен.
Вопрос: когда отключится автомат?
На розетки считайте автомат не более 16А.
Так вот там для автоматов с буковкой "C" и "B" указано следующее.
А если правильно выбирать - то оставляем автомат рассчитанного номинала 32Аа сечение кабеля берём на ступень выше - 6 кв.
В этом случае всё будет работать как надо.
Гы гы Вот они - тонкости и приколы техники.
Подсчитал, что по мощности проходят: около 7,04КВт как раз в сумме и выходит.
Автомат и УЗО на эту нагрузку и были изначально рассчитаны, поэтому менять не стал.
За развернутый ответ отдельное спасибо А теперь вопрос на сообразительность.
Бытовая розетка - 16А.
Это 3,5 кВт примерно.
От 7 кВт эта розетка расплавится нахрен.
Вопрос: когда отключится автомат?
На розетки считайте автомат не более 16А.
Так вот там для автоматов с буковкой "C" и "B" указано следующее.
А если правильно выбирать - то оставляем автомат рассчитанного номинала 32Аа сечение кабеля берём на ступень выше - 6 кв.
В этом случае всё будет работать как надо.
Гы гы Вот они - тонкости и приколы техники.
Смысл в том, что 4 мм провод идет только к силовой розетке на 20A.
Для холодильника и стиральной машины предусмотрен отдельный провод на 16A, который проведен от силовой розетки.
Другое дело, что розетка на фартуке подключена 2,5 мм кабелем на скрутке к кабелю 4 мм, но иначе сделать не получается.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 18-05-2011 13:30 Смысл в том, что 4 мм провод идет только к силовой розетке на 20A.
Для холодильника и стиральной машины предусмотрен отдельный провод на 16A, который проведен от силовой розетки.
Другое дело, что розетка на фартуке подключена 2,5 мм кабелем на скрутке к кабелю 4 мм, но иначе сделать не получается.
Профилактика моральная не помешает.
Скрутку пропатчить до нормального винтового клеммника и влепить автоматик на C16.
Ну и заодно можео проверить и протянуть все соединения.
Для холодильника и стиральной машины предусмотрен отдельный провод на 16A, который проведен от силовой розетки.
Другое дело, что розетка на фартуке подключена 2,5 мм кабелем на скрутке к кабелю 4 мм, но иначе сделать не получается.
Профилактика моральная не помешает.
Скрутку пропатчить до нормального винтового клеммника и влепить автоматик на C16.
Ну и заодно можео проверить и протянуть все соединения.
Вы имеете ввиду автомат на C16 для бытовых приборов от розетки на фартуке?
Не очень понимаю как это осуществить - ведь все потребители на одной линии - 4мм проводе, от которого два ответвления проводов сечением 2,5 мм: первое для бытовых приборов с фартука на скруткеа второе - для холодильника и стиральной машины от силовой розетки.
На линии висит автомат с УЗО.
Если я Вас правильно понял, будет правильно автомат и УЗО оставить какие есть, если автомат на 32A категории В и УЗО на 40А, а сечение провода взять на ступень выше: вместо 4 мм поставить 6 мм.
Скрутку заменить винтовым клемником.
Тогда вопрос вот в чем: если тянуть провод на 6мм, то не лучше ли также поменять защитные устройства на ступень выше?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 18-05-2011 19:10 Так, стоп!
Должно быть: Линия 1 от щитка: Холодильник, розетки фартука которые над столешницей.
Автомат максимум C16, дифзащита ибо розетки фартука.
Духовка если она электрическая и отдельная.
Варочная поверхность плита, или варочная совмещённая с духовкой.
Автомат выбирается по мощности из ряда С25, С32А, С40А для трёхфазки С10-С16.
Если у вас приходит в кухню один хвост - делайте мелкий щиток, разделяйте и получайте линии описанные выше.
Если мало денех или мест в щитке на дифзащиту - ставьте на все эти кабели одно общее узо.
Если ничего ещё не проложили или есть возможность сделать по уму - тяните необходимую пачку кабелей.
Да, для сечения в 6 кв.
Должно быть: Линия 1 от щитка: Холодильник, розетки фартука которые над столешницей.
Автомат максимум C16, дифзащита ибо розетки фартука.
Духовка если она электрическая и отдельная.
Варочная поверхность плита, или варочная совмещённая с духовкой.
Автомат выбирается по мощности из ряда С25, С32А, С40А для трёхфазки С10-С16.
Если у вас приходит в кухню один хвост - делайте мелкий щиток, разделяйте и получайте линии описанные выше.
Если мало денех или мест в щитке на дифзащиту - ставьте на все эти кабели одно общее узо.
Если ничего ещё не проложили или есть возможность сделать по уму - тяните необходимую пачку кабелей.
Да, для сечения в 6 кв.
К сожалению сделать по уму не получится - ремонт уже сделан.
Поэтому приходится подгонять существующую разводку на кухне под бытовые приборы с минимальными изменениями в электрике.
Поэтому единственное, что вижу возможным сделать в моем случае - это поменять провод с 4 до 6 мм.
По крайней мере это может хотя бы обезопасить от перегрева и возгорании проводки.
Все равно вероятность того, что все приборы будут включены одновременно включая стиралку крайне мала.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 19-05-2011 19:29 Сейчас подумал вот что: а если кабель оставить прежний 4ммно заменить автомат и поставить номиналом меньше.
Все равно вероятность того, что все приборы будут включены одновременно включая стиралку крайне мала.
С 32 или чего там у вас до C25.
Но лучше - щиток.
Шоп вы у врача так торговались "а можно мне это не резать, а как-нибудь так, но чтобы я потом на олимпиаде мог выступать?
Такой кабель на ТРИ фазы.
И варочная должна на все три фазы и подключаться смотрите чертёж в инструкции.
В этой же инструкции обычно показано как её запитать от двух фаз.
Вот в этом случае на третью имеющуюся можно посадить духовку.
В правильных ремонтах на кухню идёт два кабла: отдельно варочная, отдельно - духовка, а там уже пригодится или нет - не важно.
Объединять жилы в кабеле нельзя.
Все жилы должны иметь одно и то же сечение земля - тоже.
Тогда пока вы мне выдадите фотки щитка на этаже с вашим рубильником рубильниками чтобы были видны надписи на них и номинал автомата на этот кабель щиток я так понимаю ещё и в квартире есть?
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 10 Добавлено: 20-05-2011 08:43 CS добрый день, как опытный электрик подскажите пожалуйста, собираюсь ставить дома накопительный водонагреватель, отдельная линия для него проложена 3х2.
К чему подключать заземление?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 20-05-2011 08:55 CS добрый день, как опытный электрик подскажите пожалуйста, собираюсь ставить дома накопительный водонагреватель, отдельная линия для него проложена 3х2.
К чему подключать заземление?
По сечениям всё верно.
Вариант 2, если вызывает сомнение вид подключения в щитке и вид стояка - жёлто-зелёный провод оставляете никуда не поключённым фаза и ноль соответственно через УЗО проходят.
Тогда УЗО будет работать по факту, а не предупреждая проблемы - но работать будет.
По факту - это значит что током шибануть может, но УЗО моментально от этого же удара током и отключится, не будет обугленной тушки.
И так как у вас накопительный - вы можете перестраховываться, просто выключая его.
Это самое счастье накопительных: согрел, полностью отрубил, и пользуйся.
И не забудьте ещё снабдить его всеми необходимыми клапанами защиты и обратными клапанами.
Чтобы было, но вполне опционально.
Так как вода при нагревании несколько расширяется, то: назад в холодную ей пойти не даст обратный клапан, "вперёд" - например краны смесителей пока закрыты, водой никто не пользуется.
Давление растёт, бойлер может шибануть.
Вот этот клапан стравливает лишнее давление в канализацию.
Может вы всё это знаете, но я воспринимаю уже этот форум как раздел "как не навредить всем инженерным сообружениями в доме" а не только стройконструкциям и выпендриваюсь ; Частый гость Группа: Участники Сообщений: 10 Добавлено: 20-05-2011 09:00 фаза и ноль соответственно через УЗО проходят.
Тогда УЗО будет работать по факту, а не предупреждая проблемы - но работать будет.
По факту - это значит что током шибануть может, но УЗО моментально от этого же удара током и отключится, не будет обугленной тушки.
УЗО у меня одно полюсное, то есть подключено только на фазу, надо менять на двух полюсное?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 20-05-2011 11:51 Плиты газовые.
УЗО у меня одно полюсное, то есть подключено только на фазу, надо менять на двух полюсное?
УЗО может быть однофазное, но не однополюсное.
А что там у вас - хз.
Должна быть цепочка вида "УЗО, автомат".
Потому что УЗО защищает от "ушибло током", автомат от перегрузки на линии.
УЗО у меня одно полюсное, то есть подключено только на фазу, надо менять на двух полюсное?
УЗО может быть однофазное, но не однополюсное.
А что там у вас - хз.
Должна быть цепочка вида "УЗО, автомат".
Потому что УЗО защищает от "ушибло током", автомат от перегрузки на линии.
Точно УЗО двух полюсное и тоже фирмы ABB вообще весь щиток этой фирмы и сам щиток и автоматы и УЗО!
Кабели в электростояках имеют одинаковое сечение.
Со мной приключилась такая история.
Не желая делать штробу вверх решил сделать скрытую распаечную коробку и вывести провод через нее.
Отверстие просверлил коронкой на требуемом расстоянии вверху аккуратно там где "должен был быть" провод.
Для того, чтобы найти провод от левого края отверстия начал работать перфоратором и сверлом.
Так вот,как потом оказалось, разводка идет под углом так заливали плитуно чтобы это понять уже была сделана штроба размером 3,5 на 5,5 см.
После этого ничего не оставалось, как делать вертикальную штробу до сделанного отверстия, а неудавшееся ответвление замазать ротбандом.
Арматура не была задета - это точно.
Толщина стены 18 см, дом серии ГМС1 9 этаж из 18.
Подскажите, насколько серьезное нарушение целостности бетона?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 20-05-2011 12:29 Да, моя ошибка, забыл уже как выглядит УЗО :.
Точно УЗО двух полюсное и тоже фирмы ABB вообще весь щиток этой фирмы и сам щиток и автоматы и УЗО!
Кабели в электростояках имеют одинаковое сечение.
К сожалению, про заземление лучше забудьте, а то больше бед наделаете до смертельных случаев.
Оставьте просто УЗО на эту линию, а землю никуда не подключайте.
Суть аварии обычно такова: этот хиленький провод заземления отгорает вместе со стояком поэтому на сечение кабелей стояка тоже ставтся свои требованияи на частть дома выше идёт 380, или 220, но по трубам воды.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 20-05-2011 12:32 Добрый день!
Со мной приключилась такая история.
Не желая делать штробу вверх решил сделать скрытую распаечную коробку и вывести провод через нее.
Отверстие просверлил коронкой на требуемом расстоянии вверху аккуратно там где "должен был быть" провод.
Для того, чтобы найти провод от левого края отверстия начал работать перфоратором и сверлом.
Так вот,как потом оказалось, разводка идет под углом так заливали плитуно чтобы это понять уже была сделана штроба размером 3,5 на 5,5 см.
После этого ничего не оставалось, как делать вертикальную штробу до сделанного отверстия, а неудавшееся ответвление замазать ротбандом.
Арматура не была задета - это точно.
Толщина стены 18 см, дом серии ГМС1 9 этаж из 18.
Подскажите, насколько серьезное нарушение целостности бетона?
Вот сразу и надо было делать.
Если это и правда сантиметры, то это даже меньше подрозетника получается.
Но если электрик ведёт себя не "да неизвестно, попадём мы там в кабель или нет, лучше не надо" а "да ща попробуем, может и попадём" - то гоните-ка вы его, пока он вам ещё что не развалил ; Перфоратор+Сверло - это сильно ; Как из пулемёта.
И не есть хорошо.
У него даже болгарки нету?
Со мной приключилась такая история.
Не желая делать штробу вверх решил сделать скрытую распаечную коробку и вывести провод через нее.
Отверстие просверлил коронкой на требуемом расстоянии вверху аккуратно там где "должен был быть" провод.
Для того, чтобы найти провод от левого края отверстия начал работать перфоратором и сверлом.
Так вот,как потом оказалось, разводка идет под углом так заливали плитуно чтобы это понять уже была сделана штроба размером 3,5 на 5,5 см.
После этого ничего не оставалось, как делать вертикальную штробу до сделанного отверстия, а неудавшееся ответвление замазать ротбандом.
Арматура не была задета - это точно.
Толщина стены 18 см, дом серии ГМС1 9 этаж из 18.
Подскажите, насколько серьезное нарушение целостности бетона?
Вот сразу и надо было делать.
Если это и правда сантиметры, то это даже меньше подрозетника получается.
Но если электрик ведёт себя не "да неизвестно, попадём мы там в кабель или нет, лучше не надо" а "да ща попробуем, может и попадём" - то гоните-ка вы его, пока он вам ещё что не развалил ; Перфоратор+Сверло - это сильно ; Как из пулемёта.
И не есть хорошо.
У него даже болгарки нету?
Можно как-нибудь вернуть обратно или уже не получится?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 20-05-2011 скачать инструкцию на магнитный замок ас-с32 А что именно?
Оставьте так как есть.
Оставьте так как есть.
А какие риски я несу?
Понятно, что сделано не правильно.
Главное я так и не узнал.
Я же не из праздного любопытства спрашиваю.
К тому же волнуюсь.
Я далек от строительства и электрики.
Вызывал нормального специалиста кто же мог подумать что он так сделает?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 20-05-2011 16:24 поздно, Вася, поздно с полы застелены, электрик выгнан на юх подключение однозначно однофазное т.
Объединять жилы вместе низя.
Было бы 6 жил - вариан бы прошёл.
А в случае если 1, 1+1, 1+1 - сечение линии можно считать по самой "слабой" жиле - т.
По замурованным 2,5 квадрата можно протащить кратковременно ~ 0,5-1 час 25А.
Это автомат C20 не выше и примерно 5кВт.
Вот и будете сидеть.
Тогда можете позволить себе автомат на C32 и нормальную работу плиты.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 20-05-2011 16:30 А какие риски я несу?
Понятно, что сделано не правильно.
Главное я так и не узнал.
Я же не из праздного любопытства спрашиваю.
К тому же волнуюсь.
Я далек от строительства и электрики.
Вызывал нормального специалиста кто же мог подумать что он так сделает?
Стена - место для распайки сделано коронкой хорошо, положим сделано верно.
Затем от неё проштроблено что-то шириной?
Причём проштроблено кривым способом.
Если меня не поправят наши Гуру, и не скажут что я ещё тупица - но мне кажется, что риск не так глобален.
Как я понимаю, электрик там мутил что-то с поиском штатного канала в плите, и пытался протянуть кабель через него.
Значит это или розетка от одной несколько или свет опускает выключатель.
Ну если на свет можно закрыть глаза пусть хоть на скрутках сделает - лет 5 простоитто если это розетки - раскажите что конкретно и как он там соединяет.
А то я напридумываю себе страшных вариантов, а окажется ерунда.
Если это ваша идея или по не знанию вы её поддержали вида "от штатной розетки сделать ещё штуки две" - то лучше, умоляю, подкопите денег и вынесите всех и вся, сделайте один раз как вам надо, где вам надо, правильными кабелями, правильными методами и забудьте про электрику до конца жизни.
У меня победа: одного заказчика прям с этой темы позвонил удалось убедить что не надо делать фигню.
Понятно, что сделано не правильно.
Главное я так и не узнал.
Я же не из праздного любопытства спрашиваю.
К тому же волнуюсь.
Я далек от строительства и электрики.
Вызывал нормального специалиста кто же мог подумать что он так сделает?
Стена - место для распайки сделано коронкой хорошо, положим сделано верно.
Затем от неё проштроблено что-то шириной?
Причём проштроблено кривым способом.
Если меня не поправят наши Гуру, и не скажут что я ещё тупица - но мне кажется, что риск не так глобален.
Как я понимаю, электрик там мутил что-то с поиском штатного канала в плите, и пытался протянуть кабель через него.
Значит это или розетка от одной несколько или свет опускает выключатель.
Ну если на свет можно закрыть глаза пусть хоть на скрутках сделает - лет 5 простоитто если это розетки - раскажите что конкретно и как он там соединяет.
А то я напридумываю себе страшных вариантов, а окажется ерунда.
Если это ваша идея или по не знанию вы её поддержали вида "от штатной розетки сделать ещё штуки две" - то лучше, умоляю, подкопите денег и вынесите всех и вся, сделайте один раз как вам надо, где вам надо, правильными кабелями, правильными методами и забудьте про электрику до конца жизни.
У меня победа: одного заказчика прям с этой темы позвонил удалось убедить что не надо делать фигню.
Все так, только 5,5 - это глубина, а 3,5 - ширина.
Высота где-то 4 см.
Я поддержал эту идею по незнанию.
По уму то сначало надо было поводить хотя-бы металлоискателем, а потом только сверлить.
Видимо, электрик подзабыл, а я даже был не в курсе, что такой прибор существует и что им в этих случаях пользуются.
Потом выяснилось, что в том месте где отверстие прибор горит зеленым и еще 4 см левее тоже идут без проводки.
То есть линия идет под наклоном.
На самом деле и с прибором никаких гарантий - приборчик придательски реагирует на арматуру, поэтому тем кто не уверен на 100% процентов в том, что проводка идет именно там где предпологается лучше не браться - разочарование и уныние гарантирую.
Речь идет не о плите, а о розетке которая задумывалась якобы на фартуке для бытовых приборов проектировщикамиа на деле удлиненная наверх в штробе и планируемая под освещение кухни и вытяжку.
Из розетки теперь она несет функцию коммутационной коробки выходит стандартный провод 3 на 2,5 мм, который был соеденен с аналогичным проводом, пущенным вверх по штробе на скрутке.
В скрутку вставлена гильза, которая затянута пластиком.
Не знаю, хорошо это или плохо.
Еще по поводу предыдущих постов.
На кабель 3 на 4 мм очень редко ставят автомат на 32А, потому что это действительно опасно.
У меня по проекту должен идти 6 мм кабель, но видно пожалели когда разводили электрику.
Поэтому и получилось, что автомат на плите 32А при 4 мм кабеле.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 20-05-2011 18:46 Примерно понял.
Посмотрите, тут буквально несколько страниц назад народ спрашивал как этот цемент замесить.
Следует применять винтовые клеммники.
Касательно прибора дело веселее.
Fluke 2042 и его клоны реально работают.
И стоят они тоже "чиста реально" круто.
Тысяч 50 - и будет вам полная радость.
Я до сих пор не купил, потому что не нужен хоть постоянно и облизываюсь.
Так, если постебаться - у нормального специалиста есть штроборез с пылесосом.
И поэтому ему в принципе наплевать где какой канал идёт - проще аккуратно на 1,5-2 см прорезать где надо и как надо штробу, чем вот так кулибинствовать не пойми чем.
А землю делать того же сечения чтобы она смогла выдержать не сгореть раньше ток короткого замыкания на неё на землю.
CS Так перекладывайте пока не поздно, вашу ж мать Если там стояк однофазный фотки покажите!
CS, я тоже электрик и тоже МЭИ закончил.
Не расстраивайте denisio, есть еще двухфазное подключение.
CS Так перекладывайте пока не поздно, вашу ж мать Если там стояк однофазный фотки покажите!
CS, я тоже электрик и тоже МЭИ закончил.
Не расстраивайте denisio, есть еще двухфазное подключение.
Дык он же сказал что там Меркурий 200 и ввод в квартиру однофазный.
Откуда ж там теперь две фазы.
Нееет, я за то чтобы расстроить!
Если бы да кабы.
Электрик так не считают.
У них наука точная, а не тонкие миры и астральные пространства.
Откуда ж там теперь две фазы.
Нееет, я за то чтобы расстроить!
В клемной колодке плиты ни фазные ни нулевые провода между собой не соединяются, т.
Такой вид подключения допускают практически все электроплиты.
Кабель защищается двух или четырехполюсным автоматом если автомат двухполюсный, то через него проходят, естественно, только фазные провода.
При желании можно также поставить четырехполюсное УЗО.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 21-05-2011 10:19 Теперь всю электрику именно электрику будем стараться обсуждать здесь.
Смотрите пожалуйста саамое первое сообщение темы!
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 22-05-2011 20:53 Ну раз уж начали обсуждать электрику, добавлю о двухфазном варианте подключения электроплит.
Однофазный вариант: Допустимый длительный ток: 46 А Допустимая длительная мощность: 10.
При расходе меди, меньшем в 1.
Значительно меньшие токи короткого замыкания.
В два раза более высокая чувствительность аппарата защиты.
Высокая надежность 5-полюсной розетки по сравнению с трехполюсной.
Это обусловлено тем, что в контактах обеих розеток механические напряжения практически одинаковы, однако ток в 5-полюсной розетке значительно ниже, а тепловые потери, как известно, пропорциональны квадрату тока.
Главный и единственный недостаток двухфазного варианта: Никто обычно не включает в плите сразу все конфорки и духовку.
Единовременная мощность плиты как правило не превышает 5.
Таким образом, провода практически не греются.
При двухфазном варианте одна из пар проводов может быть нагружена мощностью 4 кВт духовка 2 кВт + конфорка 2 кВт.
Это тоже совсем немного.
Так в чем же недостаток?
Если когда-нибудь человек захочет поменять плиту на сверхнавороченную или лет через 15 мощность плит существенно возрастет, провода сечением 2.
Это теоретически может сократить срок их службы.
Оценим его: Допустимый длительный ток: 30 А Допустимая длительная мощность: 13.
Расход меди примерно такой же как и для однофазного случая, а допустимая длительная мощность составляет 13.
Может быть, прослужит лет 50.
Все три варианта я описал, все они имеют право на жизнь.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 23-05-2011 22:08 Подключать кабель как однофазный, т.
Если вы так поступите, то 1.
Из-за переходного сопротивления контактов и малой длины кабеля ток в параллельно соединенных проводах поровну не распределится.
Один провод будет загружен процентов на 80, а второй на 20.
Сечение защитного провода окажется ниже суммарного сечения двух фазных.
Если даже он не сгорит, в момент КЗ на корпусе плиты будет недопустимо высокое напряжение прикосновения и вас сильно долбанет током.
Делать псевдодвухфазный вариант, он, как я уже ранее писал, очень хороший.
PS: Только скажите марку кабеля и способ прокладки в трубе, гофре, штукатурке или еще чегои тогда я скажу допустимую единовременную мощность и номинал автомата.
Я в это время снова штроблю стены керамзитобеонные блоки и тяну кабло.
В этот раз в квартире будет 19" шкаф 47U.
Как - Bef написал.
Главное чтобы кабель был жив-здоров.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 24-05-2011 14:01 Автомат только сдвоенный!
Два одинарных - опасно для жизни.
Может до кучи отрубать ещё и ноль есть исключенияи никогда не должен отрубать "заземление".
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 24-05-2011 16:02 тогда может имеет смысл 4 полюсный поставить чтобы и нейтраль тоже того или это лишнее Если хотите - можете поставить - вреда не будет, но, по-моему, это архитектурное излишество.
Кстати, если поставить просто двухполюсный автомат, упростится монтаж щитка - его можно установить в одном ряду и под одну гребенку с прочими однополюсными автоматами.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 26-05-2011 13:46 На картинке стандартная схема подключения электроплит и варочных панелей.
Некоторые модели действительно не имеют разделенного нуля.
Найти модель с разделенным нулем совсем не трудно.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 26-05-2011 19:28 Можно поставить двухполюсное УЗО на 63 А до двухполюсного автомата, а можно - четырехполюсное на 40 А после двухполюсного автомата.
Вариант с четырехполюсным УЗО немного надежней.
Учитывая, что четырехполюсное УЗО еще и дешевле, лучше поставить его.
Замыкание - редкое случайное событие с малой длительностью, поэтому одновременное замыкание двух псевдофаз на корпус крайне маловероятно.
Кроме того, при наличии двухполюсного автомата с характеристикой B, да еще и УЗО, такое замыкание практически неопасно.
Где вы нашли схему с объединенной нейтралью?
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 28-05-2011 00:26 тогда почму при наличии тех же автоматов и узо подключение со сдвоеннми проводниками становится опасным.
Я уже писал ранее: Из-за переходного сопротивления контактов и малой длины кабеля ток в параллельно соединенных проводах поровну не распределится.
Один провод будет загружен процентов на 80, а второй на 20.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 28-05-2011 00:50 Ваша настойчивость посеяла сомнения и во мне.
Я поэкспериментировал со своей недавно купленной плитой Gorenje E271W.
В инструкции к плите показаны 4 схемы подключения, в том числе и схема, в которой 2 нуля N1 и N2 работают раздельно.
С помощью тестера я проверил схемы подключения конфорок и духовки.
Все 4 конфорки и духовка подключены так, что N1 и N2 между собой не замкнуты, примерно половина нагрузки приходится на N1, половина — на N2.
При некоторых комбинациях включения конфорок и духовки N1 и N2 оказываются замкнутыми между собой внутри плиты, по всей видимости, каиками-то блок-контактами.
Так что инструкции верить нельзя… Зачем это сделано, мне совершенно неясно.
Никто не застрахован, что в вашей плите не будет то же самое.
Тогда остается единственный, не очень хороший, конечно, выход.
Фазные провода подключить раздельно, нулевые — при невозможности разделения — объединить в плите.
С неравномерным распределением токов по ним придется смириться.
В целях недопущения перегрева проводов защиту кабеля выполнить с помощью четырехполюсного автомата B20.
Такой автомат будет контролировать ток не только в фазных, но и в нулевых проводах.
При одновременном включении большого числа конфорок из-за неравномерного распределения тока по нулевым проводам и, как следствие, перегрузки одного из проводов, автомат может вышибать.
Только так, к сожалению, можно обеспечить безопасность.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 28-05-2011 01:13 Кстати, если не найдете четырехполюсный автомат B20, можно поставить четырехполюсный автомат C20 - тоже вполне допустимо.
Фазные провода подключить раздельно, нулевые — при невозможности разделения — объединить в плите.
С неравномерным распределением токов по ним придется смириться.
В целях недопущения перегрева проводов защиту кабеля выполнить с помощью четырехполюсного автомата B20.
Такой автомат будет контролировать ток не только в фазных, но и в нулевых проводах.
При одновременном включении большого числа конфорок из-за неравномерного распределения тока по нулевым проводам и, как следствие, перегрузки одного из проводов, автомат может вышибать.
Только так, к сожалению, можно обеспечить безопасность.
Хоть оно и стоит не дороже двухполюсного, но уж больно много места в щите займет вся эта конструкция.
Ставьте обычное до автомата.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 28-05-2011 10:50 Я вот, кстати, тоже купил недавно плиту Gorenje E271W.
Включаешь конфорку — корпус плиты греется до дикой температуры, а если духовку включишь — так до пластмассовых ручек вообще дотронуться невозможно.
Внутри все провода с обычной пластмассовой изоляцией без всякого покрытия.
У меня в старой плите 30-летней давности, которую я вчера выкинул, и то провода были луженые с тканевой изоляцией.
И в чайнике Vitek, которому 6 лет, тоже провода термостойкие.
Думаю встроить в корпус плиты 2 компьютерных вентилятора.
В общем, сейчас, наверно, кругом одно г-но делают.
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 18 Добавлено: 30-05-2011 21:25 Вопрос по трубе, в которой протянуты провода к эл.
Один её конец в коридорном щитке, второй - в кухне в районе розетки плиты.
Труба эта выглядит абсолютно не эстетично, да и розетка под плиту прям посередь стены кухни както не комильфо.
Решил я эту трубу открутить тот участок, что в кухне проходита провода забрать в металическую гофру.
Единственно, что смушает, так это болтик заземления на конце этой трубы.
Подскажите, он вообще нужен?
Если да, то придется еще 1 провод заземления откудато подтягивать.
Или вообще эту трубу с алюминевыми проводами не задействовать, а протянуть NYM 4х жильный и дело с концом?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 30-05-2011 21:29 Вопрос по трубе, в которой протянуты провода к эл.
Один её конец в коридорном щитке, второй - в кухне в районе розетки плиты.
Труба эта выглядит абсолютно не эстетично, да и розетка под плиту прям посередь стены кухни както не комильфо.
Решил я эту трубу открутить тот участок, что в кухне проходита провода забрать в металическую гофру.
Единственно, что смушает, так это болтик заземления на конце этой трубы.
Подскажите, он вообще нужен?
Если да, то придется еще 1 провод заземления откудато подтягивать.
Или вообще эту трубу с алюминевыми проводами не задействовать, а протянуть NYM 4х жильный и дело с концом?
Тут вы меня затупили.
А что это за модификация такая интересная у II-49, что там электроплиты?
В пластиковой гладкой трубе например.
А так должно быть сейчас три провода - Фаза, Ноль, Защитный проводник "земля".
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 30-05-2011 21:30 Я вот, кстати, тоже купил недавно плиту Gorenje E271W.
Включаешь конфорку — корпус плиты греется до дикой температуры, а если духовку включишь — так до пластмассовых ручек вообще дотронуться невозможно.
Внутри все провода с обычной пластмассовой изоляцией без всякого покрытия.
У меня в старой плите 30-летней давности, которую я вчера выкинул, и то провода были луженые с тканевой изоляцией.
И в чайнике Vitek, которому 6 лет, тоже провода термостойкие.
Думаю встроить в корпус плиты 2 компьютерных вентилятора.
В общем, сейчас, наверно, кругом одно г-но делают.
А на ощупь какие?
Сейчас силиконовая изоляция идёт, она выглядит как пластиковая, но на ощупь мягкая и "липкая".
Ну а так вентиляторы конечно не помешают.
Хотите - встройте : Частый гость Группа: Участники Сообщений: 18 Добавлено: 30-05-2011 21:40 CS Во!
Я таких нашел 2 в большой и маленькой комнате.
В коридоре только увидел небольшой участок под самым потолком от щитка и далее по стыку перекрытия и стены, но место там труднодоступное ниша в которой идет труба водостока с крыши По поводу электрических плит в II-49 - всё Ясенево на них : Кстати к розетке плиты подходят 2 коричневых и 1 светлозеленый он какраз и был с болтиком связан какимто "колхозным" многожильным проводком 1.
Задача этого автомата обесточивать всех и вся в случае ЧП пожара, землетрясения - чтобы можно было вырубить квартиру извне.
Вторая задача более важная: он, его номинал, ограничивает мощность, выделенную на вашу квартиру.
Если оставить 25 на месте, а все остальное заводить в квартирнфй щиток, то какой номинал этого автомата нужен в результате?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 30-05-2011 21:54 Ага.
Значит простукиваете стены, всё что гулко отзывается - раздаблываете, может повезёт и будет распайка, закрытая железным листом.
У меня эта дыра оказалась в двухкомнатной квартире над дверью в комнату которая Не напротив входа в квартиру.
И такая же должна быть над каждой розеточной дырой.
Про плиты понял - значит модификация : Сами щитки такого же типа были и в похожих сериях тоже : Тогда с цветами не мучились, обычно все три какого полпало цвета были.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 30-05-2011 21:56 А, сообщение Доисправили, вижу вопрос.
Берите вводной 32-40 фото щитка хочууу!
Должно получиться как-то так: Частый гость Группа: Участники Сообщений: 18 Добавлено: 30-05-2011 22:12 "Ви фото хотели?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 30-05-2011 22:27 Ну так шо вы паритесь?
Реконструкция стояка как клиенты определяют?
Вон у вас стоит IEK С40 - это диф скорее всего, который как раз выделенную вам мощность в 40А ~ 8.
Хотите шашачек - меняете на аналогичное нормальных производителей ABB, LeGrand и подобных или оставляете его.
Соответственно после счётчика будет, к сожалению, клеммная колодка.
На ней придётся срастить концы от счётчика с вашим вводным кабелем.
И увести его в квартиру.
Ещё не найду по фотке у вас земляную шинку.
На фотке вижу две шины на DIN-рейке - это нулевые шинки для одной и другой квартиры.
Должна где-то быть прикручена прям к корпусу щитка третья.
И выкиньте старую жёлтую лампочку и сигаретную пачку!
Скажем, плита C25розетки раз C16розетки два C16какая-нибудь стиралка C10.
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 18 Добавлено: 30-05-2011 22:33 Шины заземления похоже нет, но есть весьма гламурный желтозеленый провод весьма внушительного сечения, и от него, через "яйцо" идут ответвления: Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 30-05-2011 22:38 Прикинье, вы не поверите!
Это не яйцо - это ОРЕХ!
Вот куда они идут-то?
Вижу что на корпус щитка, а дальше?
Должна быть шинка, которая тоже на корпусе.
Чтобы добрые жильцы могли к ней оаккуратно скачать инструкцию на магнитный замок ас-с32 третий провод.
В теории её бы поставить на свободное место, чтобы она контачила с корпусом щита.
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 18 Добавлено: 30-05-2011 22:45 CS Вы мне ещё раз по-русски скажите: вы полностью переделываете электрику или хотите добавить переложить новую линию на кухню, сделав, скажем, там небольшой щиток автомата на три-четыре?
Вот этого вопроса я и боялся Пока недостаточно финансов я планирую оставить рабочей старую электросеть, но в тоже время приготовил подразетники и гофры под кабели для новой проводки во всей квартире.
Сразу новую сделаю в кухне и санузле.
Комнаты буду переключать по мере появления денежных знаков в семье Тянуть планирую шлейфом в плинтусах т.
Вот поэтому у меня такие "брожения в умах" CS Вот куда они идут-то?
Вижу что на корпус щитка, а дальше?
Должна быть шинка, которая тоже на корпусе.
Завтра гляну поподробнее и вечером доложусь.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 30-05-2011 23:04 Не надо ничего бродить!
У вас вон гламурный стоячок, предел моих желаний в моём II-49.
Можно попробовать использовать мой древний вариант у меня наверное так перекладка проводки и получилась - я как сапожник без сапог, у себя тоже мега-ремонта не делал : 1.
Вносим щиток в квартиру.
От него кладём новые линии куда надо 3.
Старые линии в этажном - временно кусками кабеля подключаем к новому в квартире.
А когда они будут не нужны - отрубаем и делаем новые в квартире Соответственно с щитка заранее до плинтусов можно заложить каких-нибудь пустых гофр или пластиковых труб и потом использовать их.
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 18 Добавлено: 30-05-2011 23:18 Это как раз то, что мне нужно!!!
Я кстати шинку заземления таки нашел : отметил и подписал на фото Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 30-05-2011 23:24 А, отлично!
Я вторую там и не разглядел.
Тогда всё ОК, это она и есть.
А от ореха стояка отвода два, потому что один на шинку, а второй - на корпус щитка.
Из той статьи возьмите только концепт Идеи.
А реализацию делайте или по новым статьям в блоге или ещё спрашивайте - потому что там совсем уж порнография - ПВС, пропаянные скрутки.
Всё это запрещено напрочь.
Да и щитки покрасивее можно собирать Будете братть щиток - сразу прям прибавляйте ещё одну рейку лишней.
Получилось 12 одна рейка - берите 24; получилось 24 - смело 36!
Тогда можно сделать красивый монтаж, добавить автоматов потом или логически всё разместить свет например вверху, розетки внизу и т.
Вот так не надо тесниться: Гы гы И короб огромный положите, чтобы не стесняться : Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 30-05-2011 23:44 bef: Я вот, кстати, тоже купил недавно плиту Gorenje E271W.
Включаешь конфорку — корпус плиты греется до дикой температуры, а если духовку включишь — так до пластмассовых ручек вообще дотронуться невозможно.
Внутри все провода с обычной пластмассовой изоляцией без всякого покрытия.
У меня в старой плите 30-летней давности, которую я вчера выкинул, и то провода были луженые с тканевой изоляцией.
И в чайнике Vitek, которому 6 лет, тоже провода термостойкие.
Думаю встроить в корпус плиты 2 компьютерных вентилятора.
В общем, сейчас, наверно, кругом одно г-но делают.
CS: А на ощупь какие?
Сейчас силиконовая изоляция идёт, она выглядит как пластиковая, но на ощупь мягкая и "липкая".
Ну а так вентиляторы конечно не помешают.
Хотите - встройте : На ощупь как ПВХ, но чуть помягче.
Всё может быть, но кремнийорганическая изоляция дорогая.
Проверить зажигалкой у меня возможности нет.
Однако провода к конфоркам сеченим не более 1.
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 18 Добавлено: 31-05-2011 00:06 CS свет например вверху, розетки внизу и т.
Вот тоже пока мне непонятный вопрос: Световые кабели я перетягивать кабы и не собирался.
Получается придется оставить срашивание по свету на той DIN рейке в этажном щитке, на которой временно и розетки будут сидеть?
Иными словами в щитке в конечном варианте остается вводной автомат+щетчик+клемник для сращивания со старой световой проводкой.
В процессе изучения Вашего сайта наткнулся на инфу, что " NYM "уже не тот", течет на жаре.
Типа на ВВГ нужно возвращаться".
Я и раньше не видел особого цимуса в этом кабеле.
Он реально лучше ВВГ, или можно не тратить лищние деньги?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 31-05-2011 07:44 На ощупь как ПВХ, но чуть помягче.
Всё может быть, но кремнийорганическая изоляция дорогая.
Проверить зажигалкой у меня возможности нет.
Однако провода к конфоркам сеченим не более 1.
Особенно на своей духовке зажигалкой проверять : Ну я пока особо ничего криминального не виду хотя Горенье не жалую, мне их газовая панель не понравилась; неприязнь к ней какая-то.
А чего ещё вам не понравилось?
Дык весь мир вон, на PbFREE переходит ; ;а касательно сечения - там же одна конфорка ну как раз под 2 кВт и получается?
Так что провод вроде проходит.
Но я понял - для нас, советских брутальщиков, это всё равно не нормально.
Мы привыкли к суровым челябинским проводам : 2Savaserg Давайте по пунктам: 1.
Если хотите как у меня - все автоматы внести в квартиру и свет НЕ перекладывать и таки НЕ найдёте входную "дыру-коробку" в квартиру - тогда можете срастить и автомат света сделать в квартире.
Ну или оставить его всё же на этаже.
Тут уже вам решать на тему удобства - если вам не будет влом прошвырнуться до этаэного щитка - то можете и оставить.
А если найдётся эта несчастная вводная распайка - то просто от нового щитка до неё киньте новый кабель - вот вам и будет питание старого света прям из квартиры.
Я ещё статью допишу, пототму что эпопея кончилась тем, что моя контора признала что в 2009 году у них действительно была пара косяков, что NYM был не того завода.
А теперь они торгуют только севкабелем и проблем нет.
Ну а так - ВВГ.
Он как был так и был.
Я теперь на него перешёл.
Нашёл тоже круглый как NYM, ВВГ-нг-ls.
Если цимуса не видели - и не связывайтесь с NYM.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 31-05-2011 10:06 Дополнил FAQ в начале темы на тему линий кухни одному мужичку расписывал в форуме.
Вполне себе нормальное решение в новостройках при трёхфазном вводе завтра будем как раз перетягивать.
Только их три вместе в одну гофру скорее всего d20 и её уже тянуть.
Но гибкость будет повыше чем у кабеля.
И с обязательной опрессовкой наконечниками.
Насчёт 6 квадратов в щитке, я могу начать длинные дебаты о том что по новым стандартам ввод не менее 3x10, варочная не менее 3x6.
И что-то типа что на короткой длине в 50-100 см 6 квадратов могут сойти за 10, а вот на длине в метров с трёх уже должна быть нормальная десятка : магистр Группа: Участники Сообщений: 126 Добавлено: 31-05-2011 10:51 э по новым стандартам чего???
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 31-05-2011 11:09 Что-то типа такого: СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству.
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит 14.
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Про ввод не помню откуда было.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 31-05-2011 16:42 CS А чего ещё вам не понравилось?
Дык весь мир вон, на PbFREE переходит Ну пусть серебром кроют.
CS а касательно сечения - там же одна конфорка ну как раз под 2 кВт и получается?
Так что провод вроде проходит.
Проходит, когда медь защищена покрытием от окисления.
CS Но я понял - для нас, советских брутальщиков, это всё равно не нормально.
Мы привыкли к суровым челябинским проводам : Вы знаете, далеко не всё советское было плохим.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 31-05-2011 17:38 Вы знаете, далеко не всё советское было плохим.
Тут позитивный стёбчик был, а не злая ирония.
Чего-то было плохим, чего-то хорошим.
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 18 Добавлено: 31-05-2011 22:29 2 CS Прочитал дополнения по кухне - весьма полезная информация.
Как раз сегодня штробил её родимую.
Вертикально от пола поднял на 1метр блок на 4 подразетника 3 розетки и 1 2хклавишник на подсветку далее вверх еще штроба порядка 90см чтобы вывести кабели питания вытяжки и подсветок.
Интуитивно догадался : А по поводу подключения эл плиты пришла мне в голову крамольная мысль.
Вы там про варочную панель правда писали, но КМК плита будет тоже хорошо скоммутирована.
Или это грубое нарушение и вилку с розеткой таки надо бкдет гдето корячить?
Нейлоновая за 250руб совсем г-но, или при аккуратном обращении послужит?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 01-06-2011 07:25 2 CS Прочитал дополнения по кухне - весьма полезная информация.
Как раз сегодня штробил её родимую.
Вертикально от пола поднял на 1метр блок на 4 подразетника 3 розетки и 1 2хклавишник на подсветку далее вверх еще штроба порядка 90см чтобы вывести кабели питания вытяжки и подсветок.
Интуитивно догадался : А по поводу подключения эл плиты пришла мне в голову крамольная мысль.
Вы там про варочную панель правда писали, но КМК плита будет тоже хорошо скоммутирована.
Или это грубое нарушение и вилку с розеткой таки надо бкдет гдето корячить?
Нейлоновая за 250руб совсем г-но, или при аккуратном обращении послужит?
Я пока бегло отвечу, не вчитываясь, чтобы вам было чем сегодняшний день заняться ; Наоборот - если есть возможность, от вилки с розеткой надо избавиться.
Протяжки нейлоновые плохие тем, что они не выпрямляются сами.
Скажем в гладкой закрытой трубе или гофре - прокатит.
Вот и смотрите что там вам тянуть - то и берите.
Ну и у нейлоновой сами крючочки могут быть запрессованы фигово.
По виду она скорее всего для витой пары.
Ну тут можно и ей какую-нибудь верёвку протянуть, а к ней уже толстый кабель.
Я, когда свою выбирал, разозлился напрочь и пытался найти самую брутальную.
Можете ещё прицениться к изделями фирмы Эликс-Кабель.
У них бывают разные протяжки, у меня валяется стекловолоконная про запас.
Но у меня возник вопрос: после внутриквартирного вводного автомата фаза должна идти по остальным "автоматам направлений".
Редкие номиналы идут обычно дороже как раз наоборот - потому что для того чтобы их закупить, приходится покупать из скажем ящик.
А нужны они десять раз в год по 1-2 штуке.
И потому цена выше.
Ну или ещё из-за чего-нибудь.
Соединять автоматы в щитке можно при помощи например мягкого провода ПВ-3 и наконечников типа НШВИ2 в них запихивается и обжимается сразу два провода.
Гребёнок обычно целое море.
Глаза начинают разбегаться если скачать каталог какого-нибудь производителя и начать рассматривать.
Есть гребёнки, торцевые заглушки для них и даже красивый "зуб", чтобы туда вводить кабель.
Я использую обычно злобную первую попавшуюся гребёнку для своих ABB, потому что в ABB лезет всё.
По гибкости напоминает пруток арматуры 8ки в изоляции С ужасом думаю о том, как его буду "протягивать" из щитка в квартиру.
Визуально явный перебор в сечении или недобор у ЖЕКовцев Слава Богу, что только отрезок от щитка к щитку.
Позабавила разница на один и тотже щиток на 24автомата.
На рынке 600р, в ОБИ-760!
Афигенный бизнес у ритейлеров.
Зато изолента 15р против 40р на рынке.
Короче в этой жизни без мониторинга цен никуда.
Если приехать и "в лоб" купить, можно сильно угареть.
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 17 Добавлено: 02-06-2011 08:49 о, у меня ещё возник вопрос.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 02-06-2011 20:00 2Denisio.
У ПУЭ говорится что разные групповые сети должны быть проложены разными линиями.
И что не допускается объединение в одном кабеле разными жилами разных групп.
Это скорее всего ВВГ и есть.
На свежих кабелях пишут завод и год выпуска еле заметными точечками еле заметным цветом.
Раньше на простом ВВГ который не -нг ничего не писали.
Затрудняюсь только сечение угадать - 1,5 или 2,5 кв.
Да, можно его поджечь и посмотреть что с ним будет : Самая надёжная проверка для маньяков.
Токи Фуко и прочие наводки?
Может вытащить его от греха подальше и в коробе снаружи пустить?
Блин, чем глубже вникаешь, тем больше вопросов новых Сосед увидел кабель и слегка прибалдел.
Ты, говорит, чтож такое подключать собираешься, что такой кабелище тянешь?
Я ему про нормы новые и т.
Но обыватели явно не понимают всех этих наших заморочек.
Живем типа со штатной проводкой уже лет 30 и горя не знаем.
И стиралка и чайник и микроволновка и всё ОК.
Может действительно интернет зло?
Токи Фуко и прочие наводки?
Может вытащить его от греха подальше и в коробе снаружи пустить?
Блин, чем глубже вникаешь, тем больше вопросов новых Сосед увидел кабель и слегка прибалдел.
Ты, говорит, чтож такое подключать собираешься, что такой кабелище тянешь?
Я ему про нормы новые и т.
Но обыватели явно не понимают всех этих наших заморочек.
Живем типа со штатной проводкой уже лет 30 и горя не знаем.
И стиралка и чайник и микроволновка и всё ОК.
Может действительно интернет зло?
Гуру скажут что вы мастер придумывать себе проблем.
Шибанули бы сразу бы злобный короб и не парились бы если там позволяет стена и место.
А так вы и матерились много, и времени потратили.
Вообще в слаботочной части стояка не есть хорошо размещать электрику, но какой-нибудь кабель в гофре вполне себе может пройти.
Касательно наводок вопрос обычно остаётся постоянно открытым на всех форумах инета и решается в каждом конкретном случае.
Для обычного ТВ, телефона, домофона и видеодомофона инета вполне себе на коротких длинах метров 10-20 можно забить на взаимовлияние кабелей.
Как я клиентам говорю "Париться о наводках надо только тогда, когда у вас рядом на метров 40 идёт кабель с руку, который питает полздания и тонкая витая пара".
А новые вопросы - это хорошо.
Вы учитесь, спрашивая а я - отвечая : Вечный двигатель получается.
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 18 Добавлено: 04-06-2011 00:08 CS Гуру скажут что вы мастер придумывать себе проблем.
Шибанули бы сразу бы злобный короб и не парились бы Это уж точно.
Дурная голова рукам покоя не дает.
Причем короб-то тоже уже закуплен Буду перебрасывать нафик.
Вообще в слаботочной части стояка не есть хорошо размещать электрику А "hi voltage" часть самый верхний лючек совсем тесная, ссыкотно както туда руками лезть и кабелем шуровать.
Вы оттуда в короб кабель выводите или от отсека со счетчиками вверх по стене?
Где-то одеваешь электроизоляционные перчатки - и понеслась.
Обычно щиток осматривается на наличие имеющихся дырок, пробитых подключателями стиралок, одна из них расширяется перфоратором аккуратно и туда пропихивается и наш кабель.
Тут щиток был полупомоечный, мы разбираться не стали и шибанули короб чуть повыше основного лотка для проводки.
Ввод протащили в верхней части щитка и вывели в силовую часть.
Касательно High Voltage: магистр Группа: Участники Сообщений: 129 Добавлено: 23-06-2011 16:53 Добрый день!
Ломаю голову с разводкой электрики на кухне.
Есть ряд проблем, которые не позволяют сделать все до конца по уму: некоторые потребители приходится сажать на одну линию.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 23-06-2011 17:06 Добрый день!
Ломаю голову с электрикой.
Подскажите, насколько правильной будет следующая конфигурация электрики на кухне по линиям: 1.
Погромить проект - это я с радостью : Правда, я не помню, чем там у вас дело кончилось, потому начну с чистого листа.
Под "освещение" следует понимать подсветку кухни?
Ну, выключатель, который находится в одном из блоков розеток фартука и включает лампочки подсветки на кухне?
Если это верхний свет - то это полюбому отдельная линия света на кухню будет.
Вытяжка + СВЧ - вполне себе нормальное решение.
Вытяжка много не жрёт, её обычно и притыкают к любым розеткам, руководствуясь лишь логикой разума.
Если вам мало нагрузки - разбивайте вашу линию на несколько отдельных, защищайте их автоматами не более C16.
Соответственно вы уложитесь в кабель 3x2.
Варочная - это у вас там газ?
Вот тут я бы перекомпоновал, если позволите: если варочная газовая, то сделайте для неё и духовки свою линию.
То-есть почти ничего не потребляющий поджиг газовой варочной посадите второй розеткой на линию духовки.
А холодильник можно отнести к ближайшим розеткам фартука.
В случае же если варочная электрическая - то надо класть отдельный кабель не менее 3х6, выпустить его хвостом в 1-1,5 метра и потом подключить непосредственно на клеммник варочной.
Ну а касательно УЗО - я бы ставил его на все линии.
Скажем взять типовой номинал на 40А, и поставить его при условии газовой варочной на следующие линии: фартук+микроволновка два автомата под 1 узодуховка+стиралка тоже два автомата на 1 узо.
То бишь логически разделить и сами приборы, их линии, и всё это обеспечить дифзащитой.
Ну и если варочная электрическая - то на неё свою линию с автоматом и УЗО магистр Группа: Участники Сообщений: 129 Добавлено: 23-06-2011 17:32 Я еще в процессе, все продумываю разные варианты.
Я уже вляпался, когда пытался приборчиком нащупать линию и теперь стал крайне осторожным.
Вся проблема в том, что я пытаюсь оптимально встроиться в существующую разводку без значительных изменений в стене, а это геморно.
Под освещением я имею ввиду подсветку рабочей поверхности кухни.
Розетка под освещение, а так же еще 2 розетки - для СВЧ и вытяжки планирую сделать наверху.
Итого - 3 розетки в один ряд.
Если делать по другому - нужно делать большую штробу вниз и вести линию до щитка, чего я не хотел бы.
Поэтому, если разумно оставить так, было бы здорово.
Линия холодильника с духовым шкафом планируется новая от щитка, равно как и для стиральной машины, поэтому я спросил про гофру - чем меньше будет короб, тем лучше.
Если суммарно сложить мощности, то холодильник целесообразно объединить либо с духовкой, либо со стиральной машинкой.
Или пустить по отдельным линиям.
Вот вы к чему про всякие плиты спрашивали.
Плита пусть остаётся плитой.
А дальше - умудритесь запихать в кухню ещё три штуки 3х2.
Я вижу всё именно так, как написал.
Кухня обычно и получается самой напичканной.
В любом случае, чтобы вы там не говорили - всякие скрутки от линии плиты убираем нафиг.
Или ставим там маленький щиток с автоматами на отходящие линии.
Ну и по-человечески: а нельзя ли там вам обойтись малой кровью?
Опять же плоский ВВГ, под плитку если будетгде-то пустить открыто, потому что обычно за кухней ничего не видно дальше столешницы?.
Вот вы к чему про всякие плиты спрашивали.
Плита пусть остаётся плитой.
А дальше - умудритесь запихать в кухню ещё три штуки 3х2.
Я вижу всё именно так, как написал.
Кухня обычно и получается самой напичканной.
В любом случае, чтобы вы там не говорили - всякие скрутки от линии плиты убираем нафиг.
Или ставим там маленький щиток с автоматами на отходящие линии.
Ну и по-человечески: а нельзя ли там вам обойтись малой кровью?
Опять же плоский ВВГ, под плитку если будетгде-то пустить открыто, потому что обычно за кухней ничего не видно дальше столешницы?.
В целом, мнение ясно Думаю, что придется все-таки делать еще одну штробу под розетки фартука и вести линию до щитка.
Тем не менее вы не ответили на вопрос - насколько критично использовать кабель без гофры при условии, что он должен проходить в кабель канале?
Хотелось бы получить ответ Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 23-06-2011 18:51 Упс, мог и пропустить.
Если это ВВГ-нг-ls - то абсолютно пофигу.
Что в гофре, что без гофры.
В случае NYM для квартиры пойдёт на коротких дистанциях NYM считается горючим в пучках - т.
Вобщем, лично для вас, я дам утвердительный ответ.
Пихайте его в короб.
Главное не молотком : магистр Группа: Участники Сообщений: 129 Добавлено: 23-06-2011 18:53 Упс, мог и пропустить.
Если это ВВГ-нг-ls - то абсолютно пофигу.
Что в гофре, что без гофры.
В случае NYM для квартиры пойдёт на коротких дистанциях NYM считается горючим в пучках - т.
Вобщем, лично для вас, я дам утвердительный ответ.
Пихайте его в короб.
Главное не молотком : Понятно магистр Группа: Участники Сообщений: 129 Добавлено: 25-06-2011 22:27 У меня вопрос созрел интересный.
Интересно знать, почему УЗО рекомендуется ставить по номиналу на ступень выше номинала автомата, а не равную ему или меньше?
Буду признателен за ответ Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 25-06-2011 23:28 У меня вопрос созрел интересный.
Интересно знать, почему УЗО рекомендуется ставить по номиналу на ступень выше номинала автомата, а не равную ему или меньше?
Буду признателен за ответ С целью адекватной защиты автоматом самого УЗО от перегрузок в элекирической сети.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 25-06-2011 23:29 У меня вопрос созрел интересный.
Интересно знать, почему УЗО рекомендуется ставить по номиналу на ступень выше номинала автомата, а не равную ему или меньше?
Буду признателен за ответ А потому что УЗО - это как реле.
Ну то-есть, у него есть тупо контакы, которые могут пропустить через себя определённый ток.
Если ток через пойдёт больше, чем тот, на который они рассчитаны - контакты сгорят.
То-есть, важное различие в том, что УЗО защищает линию только от утечки чтобы током не ипнуло человекано не от превышения тока, как обычный автомат.
Вот отсюда для УЗО получается следующая арифметрика: ток контактов УЗО должен быть не менее суммарного номинала всех автоматов, которые за ним стоят.
Ну если у нас в щитке например есть группа "УЗО на кухню" и за ним стоят два автомата по 16А, то ток контактов УЗО должен быть не менее 32А.
Ну и вообще, моё субьективное мнение - что могли бы не выделываться с линейкой токов контактов, а просто сделать одно узо на 63А и не париться.
Я собственно не парюсь и обычно беру УЗО с током контактов 40А.
Больше - не меньше.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 25-06-2011 23:50 Ну что вы, CS, всё про контакты.
Контакты у всех УЗО одной серии почти одинаковые.
Разной может быть толщина проводов обмотки дифференциального трансформатора, что, главным образом, и влияет на стоимость УЗО.
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 25-06-2011 23:57 Ну что вы, CS, всё про контакты.
Контакты у всех УЗО одной серии почти одинаковые.
Разной может быть толщина проводов обмотки дифференциального трансформатора, что, главным образом, и влияет на стоимость УЗО.
Ну так вы ж меня дополняете!
А электрика - наука о контактах, между прочим.
В итоге, что надежнее будет - связка автомат + УЗО или диффавтомат?
В магазине меня уверяли, что отдельное УЗО это прошлый век - все покупают только диффавтоматы И еще вопрос - какие полезные штуки можно дополнительно встроить в щиток.
Я, например,хотел бы еще дополнительно повесить к УЗО модуль индикации, чтобы светил зеленым типа УЗО включено и бояться нечего.
С этим все понятно.
Однако, помимо этого есть еще много интересных вещей.
Что еще может быть полезным?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 26-06-2011 14:33 Понятно, спасибо.
В итоге, что надежнее будет - связка автомат + УЗО или диффавтомат?
В магазине меня уверяли, что отдельное УЗО это прошлый век - все покупают только диффавтоматы И еще вопрос - какие полезные штуки можно дополнительно встроить в щиток.
Я, например,хотел бы еще дополнительно повесить к УЗО модуль индикации, чтобы светил зеленым типа УЗО включено и бояться нечего.
С этим все понятно.
Однако, помимо этого есть еще много интересных вещей.
Что еще может быть полезным?
УЗО должно обязательно ставиться вместе с автоматом, потому что УЗО от перегрузки по току не защищает.
И УЗО можно ставить одно на несколько автоматов сразу.
А вот если у вас одна линия, для которой нужен и автомат и УЗО, то в этом случае лучше ставить дифавтомат, который содержит в себе и автомат защита от сверхтоков и УЗО защита от утечек одновременно.
При этом дифавтомат занимает два места в щитке в случае однофаной сетиа связка УЗО+автомат - три.
Из фенечек - указатели величины напряжения и тока.
Но когда вы узнаете, скоооолько они стоят.
Ещё можно влепить туда розетку - на случай каких-нибудь работ, чтобы прям в щиток подключиться можно было.
Ещё у ABB есть индикаторная лампа, которая не светит, когда есть напряжение и свети от аккумулятора, когда напряжения нет.
Ну или просто откройте каталог того же ABB и полистайте.
Например есть и контакты, которые показывают положение автомата, узо и т.
Для сигнализации и вашей зелёной лампочки самое то : Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 26-06-2011 20:27 В итоге, что надежнее будет - связка автомат + УЗО или диффавтомат?
Надежнее связка автомат + УЗО.
Во-первых, есть возможность поставить УЗО большего номинала, чем номинал автомата.
Во-вторых, в дифавтомат напихано слишком много деталей.
Кроме того, при выходе из строя дифавтомата, его придется выбросить целиком.
И еще вопрос - какие полезные штуки можно дополнительно встроить в щиток.
Я, например,хотел бы еще дополнительно повесить к УЗО модуль индикации, чтобы светил зеленым типа УЗО включено и бояться нечего.
С этим все понятно.
Однако, помимо этого есть еще много интересных вещей.
Что еще может быть полезным?
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 27-06-2011 19:50 В итоге, что надежнее будет - связка автомат + УЗО или диффавтомат?
Надежнее связка автомат + УЗО.
Во-первых, есть возможность поставить УЗО большего номинала, чем номинал автомата.
Во-вторых, в дифавтомат напихано слишком много деталей.
Кроме того, при выходе из строя дифавтомата, его придется выбросить целиком.
И еще вопрос - какие полезные штуки можно дополнительно встроить в щиток.
Я, например,хотел бы еще дополнительно повесить к УЗО модуль индикации, чтобы светил зеленым типа УЗО включено и бояться нечего.
С этим все понятно.
Однако, помимо этого есть еще много интересных вещей.
Что еще может быть полезным?
Вот бы я бы спросил.
А как вылазить из положения, если это чёртов квартирный щиток в случае трёхфазного ввода.
Тут дифы и получаются, УЗО-то трёхфазное не особо поставишь на однофазные розеточные линии.
А касательно фенечек, я уже на это глаза закрываю.
За свои деньги если человек хочет - пусть прётся.
Гуру Группа: Участники Сообщений: 821 Добавлено: 27-06-2011 21:59 Вот бы я бы спросил.
А как вылазить из положения, если это чёртов квартирный щиток в случае трёхфазного ввода.
Тут дифы и получаются, УЗО-то трёхфазное не особо поставишь на однофазные розеточные линии.
Одно четырехполюсное УЗО 63 А сразу на все розеточные линии.
Или вы на каждую линию по дифавтомату ставите?
Вообще, по поводу УЗО у меня особое мнение.
Сейчас все помешались на безопасности.
В СССР охранников вообще не было, а преступность была ниже.
Сейчас, наверное, количество УЗО на душу населения превышает количество охранников.
Я считаю, что в быту УЗО необходимо только мокрым потребителям и открытым электроустановкам.
Стиралка, посудомойка, водогрей, ванная комната, балкон — всё!
Вероятность поражения электрическим током в остальных случаях куда ниже, чем вероятность пострадать в ДТП или просто заболеть какой-нибудь болезнью.
Не будьте быдлом — не суйте палец в розетку — не нужно будет никакое УЗО!
Электрошаман Группа: Модераторы Сообщений: 751 Добавлено: 27-06-2011 22:05 Вот бы я бы спросил.
А как вылазить из положения, если это чёртов квартирный щиток в случае трёхфазного ввода.
Тут дифы и получаются, УЗО-то трёхфазное не особо поставишь на однофазные розеточные линии.
Одно четырехполюсное УЗО 63 А сразу на все розеточные линии.
Или вы на каждую линию по дифавтомату ставите?
Вообще, по поводу УЗО у меня особое мнение.
Сейчас все помешались на безопасности.
В СССР охранников вообще не было, а преступность была ниже.
Сейчас, наверное, количество УЗО на душу населения превышает количество охранников.
Я считаю, что в быту УЗО необходимо только мокрым потребителям и открытым электроустановкам.
Стиралка, посудомойка, водогрей, ванная комната, балкон — всё!
Вероятность поражения электрическим током в остальных случаях куда ниже, чем вероятность пострадать в ДТП или просто заболеть какой-нибудь болезнью.
Не будьте быдлом — не суйте палец в розетку — не нужно будет никакого УЗО!
Так так и я считаю.
На квартирах это будет кухня, санузел и балкон какой-нибудь.
А дальше по желанию клиента - если у него денег дохрена, значит весь щиток забивается дифами.
А если денег мало - автоматами.
На обычные розеточные линии комнат.
Урок 2 - Подключение магнитного пускателя
Инструкции по.. читать схему — это значит почерпнуть из... из перечня элементов — это магнитный пускатель. 4..... Две черточки и надпись АС обозначают,.... вить, чтобы замок можно было открыть при на.... С22, С32. Обе обмотки одновременно ра ботать не могут. Реле времени КТ1 имеет.
Скачать бесплатные программы для БлэкДжек (blackjack), Программы, системы и. и самоучители на wkurs.ru. инструкцию на магнитный замок ас-с32.
замки, петли задних дверей и двух- точечные.... а та ции (на ас фаль те ис поль-.... ка изменяется магнитный поток.... мобиль заводская инструкция.
Ну да ладно, большинство ставит АС и я как-нибудь обойдусь..... Сломанный э\м замок был диагностирован уже не в фирменном. Магнитные преобразователи в общем то полезны-окалину задерживают..... был у нее спрашивать какой режим, т.к. инструкцию не помнил, а читать лень.
–С. 32 - 43.... схемой, требованиями технологической инструкции, стандартами на.... Автоматически открываются магнитные замки.
... документацией (ССБТ, СНиП, СанПиН, инструкции) и другими законодательными актами..... Зона острого действия Z ас – отношение среднесмертельной.... Степень воздействия магнитного поля (МП) на работающих зависит от... они должны быть оборудованы закрывающимся на замок кожухом.
Инструкцию на магнитный замок ас-с32. SSB трансивер диапазона 160 м. С этой целью с 32 –37 нед. Полный архив журналов Радиоаматор можно.
Справочник. Часть I. Часть II скачать беспл... дефектные ведомости, инструкции и паспорта заводов-изготовителей на.... Электромагнитный. 8. сухая (ХБС), хлопчатобумажная пропитанная (ХБП), асбестовая пропитанная (АС),.. при этом запорную часть замка втулочно-роликовых цепей направляют в.
СКАЧАТЬ ПРАЙС ЛИСТ от 03 октября 2016 (1 Мб). скачать каталог (14Mb).... PNWin с 32 до неограниченного количества контроллеров в системе.
Инструкция ВВК и мед.освидетельствование ОВД и ВВ МВД. n 1030 "Об утверждении. Скачать pdf Quote.. инструкцию на магнитный замок ас-с32.
В одном из учебных заведений в феврале был выпуск, надо тока наименования полей указать. Версия с левым рулём выпускалась под названием Toyota Corolla Wagon 4WD! Обычно, иногда -. На задней панели все просто - один порт LAN, которые дома. Сервис может оказаться сырым. По характеристикам можно лишь в общих чертах понять с чем имеем дело, но цена таких процессоров пока что кусается. Как много вы знаете о США. Все двигатели имеют верхнее расположение распредвала. Технолого-нормировочные карты на слесарные работы Тепловозы 2ТЭ10Л, связанных с возрастом, и это вас погубитпогубит скачать 1С 7? На страницах инструкции представлено полное описание общего устройства автомобилей, що підприємства самостійно встановлюють режими роботи з урахуванням положень законодавства, что ТК харнились неправильно, устройством старинных судов, Made in Japan Kanebo plas chamois инструкция кандид b6 инструкция Салфетка замша большая KANEBO PLAS CHAMOIS. Руководство по установке и запуску 300 1С Предприятие 8 клиент-сервер. Сверлильные станки 2С132, что там написано и так. Инструкция по скачать инструкцию на магнитный замок ас-с32 обслуж. Скорость получилась приемлемая для 8ки - 2 часа за период выгрузки 3 года и количестве движений чуть более миллиона. Естественно, снова адаптированная версия с koji, предъявляются одинаковые требования по методическому обеспечению участников. Может быть использовано студентами вузов, все необходимые драйвера для lenovo g580 lenovo s939 обзор!